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¿Cuánto me ahorro con una caldera de condensación?

Publicado el 28 mayo 2013 en la categoría Sistemas

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Una de las preguntas que más a menudo me hacen amigos, familiares y clientes suele estar relacionada con el cambio de su vieja caldera por una nueva caldera de condensación. Frecuentemente me plantean este problema bajo dos enunciados diferentes: “He visto en internet que recomiendan usar condensación, pero mi instalador me dice que para radiadores no merece la pena”. O bien por otro lado me cuentan: “Mi instalador me dice que ponga condensación pero es más cara que la normal”. Y en ambos casos siempre acaban diciéndome “¿Qué hago?”

Hace poco me lo volvió a plantear un familiar y respondí en base a mis conocimientos y los datos que había manejado de terceros: Sí que compensa cambiar la caldera por una de condensación.  Decidí echar unos números sobre ese caso concreto para ver cómo de encaminado estaba y, de qué cantidad de ahorro podíamos estar hablando. Os presento a continuación los resultados y las conclusiones que he sacado.

Vivienda unifamiliar entre medianeras en Salamanca. Imagen extraída de Lider

Vivienda unifamiliar entre medianeras en Salamanca. Imagen extraída de Lider

Mis familiares estaban en ese momento reformando su adosado ubicado en Salamanca. Tenían una caldera mixta atmosférica de hace bastantes años, de la marca Unical, de 24 kW de potencia útil y que alimentaba a un circuito de radiadores de acero distribuidos por la vivienda. El incremento del coste del propano los últimos años había hecho que las facturas alcanzasen los 600 €, lo que provocó que pensaran en ahorrar sustituyéndola por una de mejor rendimiento. Además, se quedaba corta en la preparación de agua caliente (ACS), así que pidieron al instalador que les recomendara una con mejores prestaciones en ambos aspectos. El instalador les presupuestó una caldera de condensación modelo Isofast Condens F35 de Saunier Duval.

Para estimar ahorros la he comparado con la equivalente de alto rendimiento, con prestaciones de ACS similares, del mismo fabricante, la Isofast F35. Ambas calderas son estancas, de alta modulación y capaces de regular la temperatura de impulsión en función de la demanda térmica (bien mediante sonda exterior o termostato modulante). Esto último es imprescindible en una caldera de condensación conectada a radiadores funcionando a alta temperatura (80ºC) para así aprovechar la mejora del rendimiento debido esta tecnología. Si te interesa conocer más cómo funciona una caldera de condensación puedes mirar la “Guía básica de calderas de condensación” que publica Fenercom que es muy completa.

Los datos que yo manejaba son que una caldera de condensación, alimentada con gas natural, en un circuito de este tipo, en la zona climática de Salamanca (D2), condensaría un 73% de las horas de condensación (Fuente1). Este alto porcentaje se tendría que plasmar en un alto rendimiento estacional, que equivaldría a un ahorro en combustible respecto a una caldera que no condense.

Utilizando la UNE EN 15378:2007 y los datos del ensayo de combustión realizado en el mantenimiento de la caldera existente, sabemos que su rendimiento global estacional es del 76%. Utilizando los valores de los rendimientos al 30% de potencia declarados de las calderas nuevas y siguiendo la misma norma UNE tenemos que los rendimientos globales estaciónales para la caldera de alto rendimiento está en el 87,7% y en la de condensación en el 102,8%.

En la simulación hecha con CALENER VYP, con las curvas adaptadas a los valores declarados para estas calderas, se obtenían rendimientos estacionales entre un 1-2% mayor que los anteriores. Como no sé con exactitud cómo calcula CALENER VYP la energía final y no hay manera de conocer sus tripas, no están descritas, prefiero utilizar los valores de la UNE que son más desfavorables para  este cálculo. Pero eso sí me sirven para ver que los datos no están desencaminados.

El combustible que se utiliza en esta vivienda es propano suministrado por una empresa comercializadora conocida. El coste medio del kWh durante el año 2012, incluyendo el coste del término fijo, los impuestos y el IVA, fue de 0,103 €/kWh. Durante el 2012 consumieron 17.735 kWh lo que se tradujo en un gasto de 1.834 €. Además el coste del propano creció respecto al año 2011 en un 8% según dice la comparación entre el precio medio de un año y el otro sacado de sus facturas. Para la estimación de ahorros he calculado el incremento del precio de la energía con un 7% anual, que es razonable con las previsiones a largo plazo de incremento de la energía.

Veamos entonces en el siguiente cuadro cuánto podrían ahorrar cambiando la caldera:

Cuadro económico con datos de consumo reales

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En definitiva, con la caldera de alto rendimiento ahorraríamos 245 €  al año y la amortizaríamos en 11 años y con la de condensación ahorraríamos 480 € al año y la amortizaríamos en menos de 7 años. Parece claro que es más ventajosa económicamente la caldera de condensación, como suponíamos al principio del post.

Como mis familiares utilizan la calefacción pocas horas al día, y además viven cómoda y voluntariamente por debajo de la temperatura de confort mínima exigida por el RITE, utilicé los datos de demanda de calefacción que me da el programa oficial LIDER para calcular el ahorro en unas condiciones estandarizadas. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Cuadro económico con datos de consumo obtenidos de Lider

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Conclusiones

Al ser la demanda de calefacción mayor, en consecuencia los ahorros obtenidos con calderas de mejor rendimiento son mayores. Algo que es lógico a priori: Cuánto más gastes en calefacción más ahorro obtendrás al sustituir tu vieja caldera por una de mejor rendimiento.

De las dos tablas presentadas se desprende que, en esta instalación, el cambio de caldera por una de alto rendimiento supondría a 10 años un ahorro del 4% del coste total, unos 1.400 € en definitiva. Puede parecer poco ahorro, pero no creo que nuestra vieja caldera dure otros diez años sin dar muchos problemas y perder paulatinamente rendimiento. En el caso de sustituirla por una de condensación  tendríamos un ahorro del 15%. Esto ya son casi 5.000 €, que es una cantidad nada despreciable.

Además, con el cambio a una caldera de condensación, dejaríamos de emitir a la atmósfera 13.650 kg de CO2 en diez años, que equivale a lo que fijan 68 árboles en ese mismo periodo. Y esto no sólo lo agradecería tu bolsillo, lo agradeceríamos todos.

Un último comentario, si estáis haciendo reforma en la cocina o local donde tenéis instalada la caldera, y como ésta es relativamente nueva y de buena calidad, no queréis cambiarla hasta dentro de unos años, lo que si os recomiendo es que no desaprovechéis la oportunidad para dejar un nuevo desagüe cerca de la caldera. De este modo en el futuro, cuando queráis sustituir la caldera por una de condensación, tendréis resuelto este fastidioso problema.

Fuentes

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Comentarios

Aún no hay comentarios

  • El 10.05.2017 , José Olmo ha comentado:

    Hola,
    Para una vivienda de 65 m2, solo dos adultos, en zona +- calida (sur de barcelona).
    Voy a reformar el piso, y no tengo intención de poner radiadores (de ningún tipo), que caldera y resto de elementos me recomiendas???
    En este caso sigue siendo la mejor opción la caldera de condensación?

    Mi idea es poner una caldera con bomba de calor y a parte un aparato de aire acondicionado.

    Muchas gracias.

  • El 29.01.2017 , luis ha comentado:

    Hola me gustaria que me aconsejarias que caldera poner en un piso de
    65 metros.
    Que sea buena relacion precio calidad.
    Ahora tengo una junkers euromat, de 13 años. ¿y las Italianas?

    Gracias.

    • El 01.02.2017 , Daniel Pascual ha comentado:

      Hola Luis, hay muchos fabricantes que hacen calderas de buenas prestaciones de tipo doméstico: Baxi, Saunier Duval, Wolf, Intergas, Junkers, Vaillant y otros. Muchas veces depende más bien de con quien trabaja el instalador o de qué servicio técnico hay en la zona bueno que de la propia marca. Yo lo que te recomendaría sería una caldera de condensación con un control por termostato modulante o bien sonda exterior (para que regule la temperatura de impulsión). Y luego que mires el tema del agua caliente, si sois muchos en casa quizá necesites una con una pequeña acumulacion para permitir un buen abastecimiento o que de mucha potencia instantánea en agua caliente. Recuerda que para poner una caldera de condensación debes tener un desagüe y sustituir la chimenea.

  • El 22.01.2017 , Jose Luis ha comentado:

    Mi problema es el siguiente:
    Aprovechando que tenia que reformar la cocina aproveche para cambiar la caldera. Me habían recomendado colocar una caldera de condensación, en concreto la junkers cerapur comfort 25 Kw/h por lo que opté por ponerla.
    El caso es el siguiente:
    La vivienda tiene 85 m2 de superficie con una instalación mono-tubo con un total de 8 radiadores.
    Los dormitorios y baños están orientados al norte y la cocina y salón al sur.
    Los radiadores son de hierro excepto el del aseo que es de chapa tipo toallero.
    Los radiadores de los dormitorios constan de 12 elementos (ancho x alto) (490 mm x 600 mm)
    El radiador del baño tiene 4 elementos de hierro (150 mm x 600 mm)
    El radiador del salón tiene 32 elementos de hierro (1400 mm x 310 mm)
    El radiador del aseo, el que más calienta (500 x 1100 mm).
    Después que la instalación de la caldera estaba finalizada, tras ponerla en funcionamiento se hicieron las comprobaciones y el resultado había sido que los primeros radiadores más cerca del la caldera calentaban más que los restantes.
    Entonces llame a un técnico y miro lo que pasaba.
    Lo primero que hizo ha sido un diagnóstico de la caldera. Todo correcto, después se optó por la purga de radiadores los cuales no presentaban aire en ellos.
    Pero lo curioso del caso es que el radiador de la cocina que era el mas cercano a la caldera no calentaba casi nada y fue entonces cuando se puso a desmontar la válvula y se encontró que no tenia la caña incorporada, es decir la varilla interiormente.
    Colocamos la varilla con una nueva válvula y ahora es que el radiador quema de verdad.
    el esquema de la instalación de los radiadores seria el siguiente:
    1º radiador: cocina;
    2º salón;
    3º baño;
    4º dormitorio matrimonio;
    5º aseo;
    6º dormitorio pequeño;
    7º dormitorio grande ( el que menos calienta)
    y por último el del pasillo ( es curioso porque creo que pueda ser el último pero en cambio este sí que calienta más que el del dormitorio grande, puede ser que hayan hecho un puente, no lo sé pero es un dato a tener en cuenta).
    Todos calientan mas o menos bien, unos bastante mas que otros pero bien, excepto el ultimo de la habitación grande ( no se si le pasara lo mismo que al de la cocina que no tenga la varilla) pero nunca calienta lo suficiente como para que la habitación suba a más de 18ºC eso funcionando la caldera porque si esta apagada la temperatura ambiente es de 15 ºC.

    Después de todo esto me recomendaron instalar un módulo cronotermostato para esta caldera y lo hice porque me decían que a la larga los consumos bajaban un poquito y por la comodidad de poder programar los intervalos de tiempo.
    Al final es que he probado con todo me refiero:
    1ª-A ponerla en continuo sin parar dia y noche a una temperatura permanente de 20ºC con un consumo de aproximadamente 2m3 al día sobre todo en los días muy frios, cuando los días no son tan frios su consumo baja a los 1,5 m3.
    2º- A ponerla en Auto de lunes a domingo, es decir:
    (6.30 a 8.30 a 20 ºC) la caldera esta funcionando.
    (8.30 a 16.30 a 16 ºC) la caldera se mantiene parada.
    (16.30 a 22.30 a 21ºC) la caldera esta funcionando
    (22.30 a 6.30 a 10ºC) la caldera esta parada.
    Estos datos venían en el módulo configurados de serie pero también se puede programar a gusto del usuario. No sé si realmente es buena esta configuración para esta vivienda.
    la temperatura media de las habitaciones en pleno invierno y sin calefacción es de 17,5ºC en las habitaciones excepto en una de ellas que baja a 16 ºC aproximadamente; en cambio en la cocina y salón llegamos a casi los 19 a 20 ºC.
    He de decir que las paredes interiores de las habitaciones que lindan con la fachada exterior tienen cámara de aire y como aislante en paredes de fachada pintado de galipota y lana de vidrio, pero la sensación térmica es considerable hasta tal punto que de tocar una pared interior a tocar la que da a la cámara es considerable.
    Para colmo los radiadores están detrás de la puertas en vez de haberlas puesto debajo de las ventanas y eso lo empeora aún más.

    He llamado varias veces telefónicamente al servicio técnico de la caldera para explicarles el caso y la verdad es que me dicen que poco pueden hacer al respecto.
    La caldera está funcionando bien pero la instalación no es la apropiada y claro está no tengo pensado hacer obra.
    Lo bueno sería cambiar la instalación por una bitubo y cambiar los radiadores pero el presupuesto y la obra en sí no me lo permite.

    Tengo unas dudas que me gustaría que me aclarareis:
    1º He hecho bien en comprar una caldera de condensación según la instalación que poseo?
    2º Antes de poner esta caldera tenia una caldera junkers y resulto muy buena en 10 años nunca he tenido averías, sólo los mantenimientos oficiales que obligan y los consumos se asemejaban bastante respecto a ella, si que es verdad que la poníamos durante el día y por la noche la apagábamos y no todos los días estaba funcionando.
    3º Merece la pena tenerla siempre encendida dia y noche a 20ªC o es mejor programarla como lo hice anteriormente siempre hablando en mi caso concreto.
    4º Creo entender que la caldera funciona bajo las órdenes del cronotermostato y no lo hace la caldera en sí. Me explico. Antes de colocar este módulo la caldera arrancaba y hasta que no llegaba a 78 no paraba luego iba descendiendo hasta los 44 y volvia arrancar hasta llegar nuevamente a los 78 y así sucesivamente. Pero ahora tras la colocación del módulo creo que hace lo mismo pero también reconoce la temperatura ambiente del habitáculo donde esta dicho módulo pero digamos que la precisión no es exacta en cuanto a temperatura.
    No sé si es que aunque no llegue a los valores de temperatura del módulo la caldera funciona si o no.
    Me he fijado que si la temperatura permanente esta a 20ºC en el módulo y la habitación esta entre 19 a 19.5ºC la caldera no arranca hasta después de un tiempo, pueda ser que haya un intervalo de tiempo y de respuesta.
    5º Me habían dicho que el regulador de la calefacción (0 a 6) debería de estar entre 5 y 6 no se que de la fuerza de impulsión, (este dato lo desconozco y me gustaría que me lo explicasen).
    He de decir que los consumos están incluidos claro está los de ACS pero vivimos dos personas y el consumo de ACS es normal.
    Perdonen si me he extendido demasiado.
    Gracias y un cordial saludo.

  • El 10.02.2016 , José Luis ha comentado:

    Estoy leyendo todos los post y hay algunas afirmaciones que no son exactas.

    Para empezar, no es cierto que en una caldera de condensación a gas la condensación se inicie a partir de 60ºC de temperatura de retorno, Para gas natural, con aire estequiométrico (el teóricamente justo para la combustión) la temperatura de las superficies en contacto con los humos ha de estar por debajo de 60ºC, lo que exige una temperatura del agua algo menor. Pero una caldera no puede funcionar con el aire estequiométrico, sino que necesita cierto exceso de aire, lo que reduce esa temperatura en mayor medida, de forma que para una caldera óptimamente ajustada no se superan los 57ºC en las superficies en contacto con los humos (algo menos en el agua de retorno).

    Pero esto no es lo esencial. Lo verdaderamente importante es que la cantidad de vapor condensado aumenta conforme baja la temperatura de la superficie (y la del agua de retorno). A la temperatura de rocío condensa una única gota, Para obtener el cacareado 109% de rendimiento sobre el PCI hace falta que condense todo el vapor, lo que sólo ocurre a temperaturas mucho más bajas. Además el agua se va calentando en la caldera, y se encuentra cada vez con humo a mayor temperatura, de forma que para que haya condensación realmente abundante, el rango de temperaturas del agua (desde retorno a impulsión) ha de encontrarse en gran parte por debajo del punto de rocío. Una buena parte del ahorro que se observa con calderas de condensación en instalaciones antiguas se debe a que las temperaturas de los humos son más bajas y se pierde menos calor por la chimenea, no a la condensación en sí. La diferencia de rendimiento de una caldera de condensación en una instalación de radiadores antiguos, respecto de una caldera actual de bajo NOX (que tienen temperaturas de humos más bajas por la tecnología del quemador) y alto rendimiento, es pequeña y no merece la pena la inversión. Ojo porque los fabricantes, en su publicidad y documentos técnicos, comparan las calderas de condensación con las calderas que se vendían antes de la década de los 90, y no con las que se venden ahora.

    No se debe bajar mucho la temperatura del agua en una instalación antigua, pues los radiadores quedan muy penalizados. Si se escogieron a 90-80ºC, una reducción a 75ºC-60ºC ya supone una reducción de más del 25% de la potencia que pueden ceder los radiadores, lo que se notará en los inviernos rigurosos, sobre todo en los arranques. Claro, que al poder dar menos calefacción, también se gastará menos combustible, pero no porque el rendimiento mejore en la misma medida, sino porque estoy renunciando a prestaciones. La Guía de Fenercom de calderas de condensación no es un documento que tenga el rigor técnico que sería de esperar y omite muchos datos relevantes, y contiene muchas verdades a medias, que son las peores mentiras. La Guía de Atecyr es mejor pero porque el comité técnico veló por ello, pues el fabricante que colaboró en su redacción preparó una primera versión que adolecía de los mismos defectos. Los fabricantes de calderas de condensación (la tecnología más cara) no están dispuestos a perder volumen de ventas en el mercado de la reposición de calderas para instalaciones de radiadores y los documentos que difunden son sesgados y engañosos. Y soy consciente que predico en el desierto.

    • El 01.04.2016 , Daniel Pascual ha comentado:

      Muy pertinente tu comentario. Lo importante de una caldera de condensación funcionando con una instalación de radiadores es que tenga un control modulante o sea capaz de trabajar con una sonda exterior regulando la temperatura de impulsión. Si no lo tiene, no se consigue aporvechar el fenómeno de la condensación y por tanto no tiene casi sentido instalar una caldera de este tipo si no está correctamente regulada. Y lo normal es que los instaladores las coloquen sin regulación y si te descuida sin termostato. Y funcionan a temperatura fija sin condensar. Una pena.

  • El 31.01.2016 , Leticia ha comentado:

    Hola buenas tardes.
    Tengo una caldera Sanier Duval de más de 15 años que se le han estropeado varias piezas y me recomiendan cambiara a una nueva de condensación. Me pongo en contacto con la casa y decido el cambio a otra Sanier Duval de condensación y 25 KW que según el técnico es suficiente para mi casa. El problema es que me comenta que los radiadores que tengo instalados son insuficientes y que habría que ampliarlos a más del doble para que la caldera funcione correctamente. Me recomienda 1 módulo de radiador por m2, es decir si mi salón tiene 42m2 dice que debo poner 42 módulos de radiadores y actualmente solo tengo 18. Y así en el resto de la casa.
    Esto me supone un gasto tremendo ya que al precio de la caldera (1,600€) habría que aumentar el tema de ampliar radiadores y me han presupuestado casi 1,400€, lo que hace un total de 3000€.
    Mi pregunta es si realmente he de aumentar los radiadores o podría quedarme con los que tengo en la actualidad aunque la caldera no rinda al 100%?
    Merece la pena esta inversión ? Yo lo veo excesivo y, como le digo a mi marido, nos morimos antes de amortizar este gasto jeje.
    Quisiera estar segura de que ese tipo de caldera funcione con mis escasos radiadores antes de cambiarla o si por el contrario no conseguiré que marche bien hasta tener la cantidad de radiadores que me recomiendan.
    Muchísimas gracias por su ayuda de antemano.
    Saludos

    • El 01.04.2016 , Daniel Pascual ha comentado:

      Hola Leticia. Lo que te está proponiendo tu instalador es que coloques más superfice de radiaadores para poder impulsar el agua a menor temperatura y conseguir mejor rendimiento en la caldera. Si se tratase de una obra nueva se calcularía así pero si no vas a realizar una reforma importante del piso no tiene mucho sentido, ya que supone rehacer toda la instalación. Es más interesante gastar ese dinero en poner aislamiento y mejorar ventanas, y dejar los radiadores existentes. Eso sí la caldera de condensación tiene que tener un control modulante o en función de la temperatura exterior. De modo que cuando hace mucho frío te impulsa el agua a 80-75ºC y cuando no es necesario baja la potencia a 55-60ºC. Regulando de este modo consigues un mejor rendimiento que si instalases una caldera de alto rendimiento, no tan bueno como si trabajases con radiadores calculados a 60ºC o suelo radiante, pero algo de mejora se nota. Sobre todo si inviertes algo de dinero en mejorar aislamientos, ventanas y vidrios.

  • El 17.12.2015 , alberto ha comentado:

    Hola Daniel.
    Tengo una instalación de radiadores + caldera convencional de gasoleo 30 kw + insert de agua en el salon de 20kw. En uso normal, calculo, a ojo, que la mitad de la demanda la satisfago con el propio insert. He decidido cambiar la caldera por una más eficiente, e incluso aumentar la superficie de los radiadores para poder trabajar a baja temperatura, pero, ¿cómo afectaría esta cambio a la combinación caldera-insert? ¿sería realmente rentable pasarme a baja temperatura? ¡debería cambiar también el deposito de inercia del insert por uno mayor?He consultado con varios instaladores y ninguno ha sabido explicarme a ciencia cierta cómo funcionaría la nueva instalación.
    Un saludo
    Alberto

    • El 02.01.2016 , Daniel Pascual ha comentado:

      Hola Alberto. Bien, si pasas de trabajar a alta temperatura, unos 80ºC, a 60ºC lo que va a pasar es que necesitarás ampliar la superficie de radiadores para tengas la misma potencia en emisores que tienes ahora. La nueva caldera que instales (condensación, si no no te merece la pena todo este lío) tendrá un mejor rendimiento a lo largo del año, un poco mejor, no demasiado. Respecto al insertable con depósito de inercia funcionaría como hasta ahora, cuando enciendas la chimenea mandarás a los radiadores el agua a la temperatura convencional que tengas fijada a la salida del depósito. Cuando enciendas la chimenea funcionarán a alta temperatura y en consecuencia calentarán muy rápido la casa. Los radiadores de baja y alta temperatura son los mismos, simplemente los primeros tienen mayor tamaño que los segundos para tener la misma potencia. Ahora bien, yo no me andaría con líos, pondría una buena caldera de condensación con un termostato modulante o un control en función de la temperatura exterior y trabajaría a una temperatutra máxima de 70-75ºC de modo que no tenga que cambiar los radiadores. Cuando la temperatura en la calle no sea muy fría el control de la caldera bajará la temperatura de impulsión haciendo que se maximice el rendimiento de la caldera.

  • El 03.09.2015 , hilario ha comentado:

    Para instalar una caldera de condensacion que es mejor ¿sacar la chimenea horizontal o subirla hasta el tejado vertical? Lo digo por la condensacion

    • El 11.09.2015 , Daniel Pascual ha comentado:

      Hola Hilario. En instalación individual existente y con calderas estancas de clase 5 de NOx puedes sacar la chimenea a una fachada, entiendo que este es el caso por el que preguntas. Yo si es posible siempre sacaría la chimenea a cubierta por evitar los humos en zonas que puedan ser accesibles a las personas. Respecto a la condensación la mayoría se producirá en la caldera ya que es energía que se aprovecha en la misma. En cualquier caso en el conducto de evacuación de humos se pueden producir condensaciones, por eso los fabricantes piden siempre que los tramos horizontales tengan algo de pendiente. Ese conducto debe estar homologado por el fabricante de la caldera y en consecuencia aguantar esos condensados. No sé si te contesto, ya me dices

  • El 05.05.2015 , Pedro ha comentado:

    Aclarar que el chalet está aislado y tiene una parcela de 1000m2 así que no habría problemas de espacio para poner silos de leña.

  • El 05.05.2015 , Pedro ha comentado:

    Buenas, quería hacerte una consulta de mi caso.
    Acabamos de adquirir un chalet unifamiliar de 2da mano (construido en 1995) situado al este de Madrid, tiene 120m2 en una sola planta mas garaje y un despacho anexo de 30m2 que no tiene comunicación interna con la casa. El sitio por lo visto es frio en invierno porque está a unos 800m.
    El caso es que tiene en el garaje una caldera de propano saunier duval f 30 e h-mod con radiadores de chapa por toda la casa, menos en el despacho, que parece tener a/a con bomba de calor. Con un deposito de propano de más de 2000kg con un contrato de suministro y mantenimiento por parte de Repsol. En el salón también hay un casete de leña pero sin ventilación forzada.
    El aislamiento de la casa no es muy bueno y tenemos varias ventanas con cristal simple en la cara norte y una puerta de cristal igualmente “sospechosa” de perder calor. El informe de eficiencia energética también habla de meter aislante en la cámara de aire de los muros.
    Nos tememos que el gasto energético de la casa se debe acercar a los 2000€ al año, además el anterior dueño tiene firmado un contrato con Repsol por el tema del propano que le cuesta entre 30-50€ al mes.
    Quería saber tu opinión sobre qué medidas de eficiencia energética serían las más adecuadas. A mí el cuerpo me pide desligarme de Repsol y poner una hidrocaldera policombustible con respaldo solar con tubos de vacío y termo para acs o para ambos.
    Me plantee el tema de bomba de calor por aerotermia, pero entre las medidas de eficiencia energética y coste decidí bajar el termino fijo de luz a 3,4kw, ahora tiene 5,5. Además el problema lo veo en los días fríos y nublados o de madrugada cuando nos levantemos. Porque tiene una buena fachada al sur con ventanales amplios que tiene que caldear la casa a poco que salga el sol.
    Quería saber su opinión sobre si prescindir del propano, si poner pellets o policombustible, casete mas eficiente, o como solucionar la calefacción en el despacho aledaño. Entiendo que por descontado hay que cambiar los ventanales que dan al norte por unos más aislantes. Por supuesto todo esto sin dejar a parte el presupuesto, que ahora mismo tampoco es desahogado y sería mejor una solución “ampliable”.
    Gracias y perdón por el tocho!.

  • El 15.02.2015 , Felipe ha comentado:

    Buenos días, tengo una caldera Saunier Duval, creo que de 23 y el año pasado se le estropeo una pieza, el técnico me dijo que me hacía un apaño porque no me interesaba cambiarla debido a su elevado coste, sigue funcionando bien la calefacción, pero el agua de la ducha tengo que ponerla al máximo de caliente para que salga medianamente bien. En el 2º cuarto de baño, que está más alejado y que se usa menos para ducha, nunca llega a salir caliente. Desconozco si es porque la caldera es de poca potencia o por el daño que tiene, no recuerdo cómo iba cuando la caldera funcionaba perfectamente. Mi casa es de unos 80 m2 y tiene calefacción y 2 baños.
    Por otro lado estoy pensando en cambiar de caldera ya y estoy hecho un lío con el tema de la condensación o el bajo Nox, me han comentado que las de condensación pueden no ser tan interesantes para mis radiadores, son de chapa y finitos, además que el ácido del desagüe, que iría al de la lavadora, puede llegar a estropear la lavadora, por último he visto comentarios de gente que dice que la tiene que mantener todo el día encendida, que los radiadores están templados y que la casa nunca llega a estar caliente, lo que no sé es la factura que habrán tenido que pagar, si habrá sido mayor o no. Estoy barajando la opción de una Junkers de bajo Nox, concretamente una de 30 por si puede solucionar los problemas con la falta de agua caliente en el baño más lejano, aunque posiblemente la de 30 gastará más que la de 25, al tener más potencia.
    ¿Cúal me recomendarías y cómo habría que tenerla para tener la casa en condiciones, ahora tengo la calefacción por franjas. a las 7:30 la pongo a 20º para que los niños se levanten con la casa un poco caliente, luego a las 13:00 la pongo a 21º y por la noche a eso de las 21:00 la pongo a 18ª.
    Gracias de antemano.
    Un saludo

    • El 02.03.2015 , Daniel Pascual ha comentado:

      Hola Felipe, yo creo que es más interesante que pongas una caldera de condensación con regulación en función de la temperatura de retorno o de la temperatura exterior, con lo que llaman los fabricantes termostatos modulantes. Incluso trabajando con radiadores de los de siempre es más rentable. Además son calderas más fiables y construidas con mejores materiales, por algo valen más que las de baja temperatura. Para no tener problemas de los que hablas regula la calefacción para que a máxima demanda impulse a 70ºC, y que luego vaya bajando según la instalación necesita menos potencia. Evidentemente cuando haga mucho frío la caldera no condensará y por tanto no será tan rentable como si la usases con suelo radiante. Pero el invierno tiene muchísimas horas en las que impulsará por debajo de 60º y a esas temperaturas condensa y consigue mejorar el rendimiento respecto a una de baja temperatura, a la larga merece la pena. Respecto a la regulación yo soy partidario de poner la calefacción cuando uno la necesita, teniendo en cuenta que a las viviendas les cuesta cierto tiempo alcanzar la temperatura de confort, de una a tres horas, depende de su inercia y nivel de aislamiento. Me parece correcto la regulación que utilizas.
      Respecto al desague separa los aparatos con una derivación y un pequeño tramo de tubo y no deberías tener problema.

  • El 26.01.2015 , Gabriela ha comentado:

    Y que me dices del aumento en consumo de agua!?
    En mi piso el fontanero nos convencio y pusimos una de condensacion y ahora tengo que esperar SIGLOS para que salga agua caliente y poder ducharme. Si nos dijo que gastaba mas agua pero que como el agua es mas barata que el gas da igual!! COOOOMOOOOO? Tu hablas de arboles pero Y EL AGUA? El agua se acaba!!! Yo estoy muy molesta con el cambio y con que solo se vea el ahorro EN EL BOLSILLO! Cual es tu opinion Daniel?

    • El 28.01.2015 , Daniel Pascual ha comentado:

      Hola Gabriela. Pues no entiendo la verdad por qué ahora tarda más en salirte el agua caliente, desde luego no depende de la tecnología de la caldera. Las calderas de condensación calientan el agua caliente sanitaria igual que las calderas de toda la vida. Pon la temperatura del agua caliente a la que desees y ya está. Sólo se me ocurre que al instalártela, desconectaran una recirculación de agua caliente que sí tuvieses operativa con la antigua caldera. Pero no es algo razonable que hiciese el instalador, ni tampoco afecta a un cambio de caldera, así que no acabo de imaginarme por qué te sucede. Y tampoco entiendo qué razones tenía para decirte dijo que gastaba más agua, me has decolocado, yo no lo comparto.
      Respecto a la necesidad de ahorrar agua tanto como energía en los edificios, es ya una realidad desde el 2007, cuando se aprobaron las nuevas normas de edificiación. Es más, para la normativa es prioritario el ahorro de agua frente al de energía. De hecho en las instalaciones nuevas de ACS se exige tener una recirculación de agua caliente a todos los cuartos húmedos para evitar tirar agua mientras esperamos que salga caliente. Evidentemente esto tiene un coste energético en mover agua con una bomba y en pérdidas de calor a través de tuberías, pero se prima no tirar agua como te comentaba. Otra cosa es que en edificios existentes e instalaciones viejas poco podamos hacer porque la mayoría de las veces poner una recirculación implica una obra demasiado complicada por afectar a muchos vecinos o implicar una obra muy grande que no se quiere abordar.
      Comparto tu preocupación por el malgaste de agua, lo sufro todos los días en mi casa y es un despropósito.

  • El 17.12.2014 , Salva ha comentado:

    Hola Daniel,

    Tengo una caldera de condensación Wolf CGS montada con sonda exterior en una instalación de radiadores de aluminio modelo Ferroli Europa C. En algunas habitaciones no se alcanza la temperatura de comfort. Estoy revisando el dimensionamiento de los radiadores en estas habitaciones. En la ficha técnica de estos radiadores, se ofrecen valores de emisión térmica para AT de 60º, 50º y 30º. Mi duda es qué AT debo escoger según la caldera que tengo. La emisión térmica para AT 50º es el doble que a AT 30º por lo que a 30º necesitaría el doble de readiadores. ¿Por tratarse de una caldera de condensación debo suponer que funciona con AT más bajos (30º) o puede configurarse y también funcionar con AT 50º? Si es así, ¿sabes cómo se regula esto? ¿Cómo puedo saber la configuración que tengo?

    Un saludo y gracias de antemano.

    • El 08.01.2015 , Daniel Pascual ha comentado:

      Hola Salva, sólo se puede saber si tienes acceso al cálculo de los radiadores que hicieron en el proyecto de tu vivienda, pero dudo que te sea posible. Lo lógico es pensar que dimensionaron con un dT de 50ºC más o menos, suponiendo una temperatura de media de radiador de 70ºC y una interior de 20ºC. Lo importante si en algunas habitaciones no se alcanza una temperatura razonable (21-22ºC), es que primero aseguréis que el caudal en esos radiadores es el necesario, para eso deberían haberte equilibrado la instalación con los detentores. Puede suceder que esté mal equilibrada y por diseño del circuito a esos radiadores les llegue poco caudal, por desgracia es un problema habitual sobre todo en instalaciones monotubo o bitubo sin retorno invertido (que como son más baratas son las que se suelen realizar). Si persistiese el problema, una vez equilibrado correctamente el circuito, entonces deberías subir la temperatura de impulsión de la caldera porque puede ser que el tamaño de los radiadores requiera más temperatura para darte la potencia necesaria. Un buen valor de partida es de 70-75ºC. Si necesitas las subes algo más. Como tienes una sonda exterior la caldera regulará esa temperatura hacia abajo cuando la temperatura exterior sea alta y con ello sacará rendimento de la condensación. Espero haberte orientado un poco.

  • El 08.10.2014 , José Luis María ha comentado:

    Hola!.- Más que un comentario, se trata de consultas. Vivo en la sierra madrileña, cerca de Navacerrada-pueblo, a 1.200 de altura sobre el nivel del mar. El año pasado gasté en gasóleo-calefacción unos 2.800 € (el precio varió entre 0,90 y 1,00 €), en calefacción (manteniendo el calor en la casa entre 20-21%) y ACS.
    Tengo una caldera gasóleo de la marca Ferroli , modelo GNK UNIT 03 30; 9842L 10513, con depósito ACS contenido 150 litros.
    1ª pregunta: dado que la caldera tiene ya 15 años y debo pensar en su sustitución por otra, ¿qué tipo de caldera sería la más eficiente y aconsejable?
    2ª pregunta: Dado que dispongo de unos 15 metros cuadrados de tejado orientado completamente al Sur, ¿Sería aconsejable/rentable la instalación de paneles solares para apoyo o complemento de la caldera convencional?

    Nota: Desconozco si estas consultas son procedentes. En caso de que sean abusivas, ruego que las ignore.

    • El 09.10.2014 , Daniel Pascual ha comentado:

      Hola José Luis. Recientemente he hecho un estudio energético para un caso parecido también en la sierra de Madrid. Este caso tenía un gasto de algo más de 3500 euros anuales de gasóleo y una caldera similar a la tuya, aunque de algo más de potencia. Estudiamos la posibilidad de sustituir la caldera por una de alto rendimiento con gasóleo, poner un apoyo a la caldera existente mediante aerotermia o hacer una instalación de biomasa. La inversión necesaria era, de menos a más, según las he nombrado, y el ahorro anual en combustible era de 500 euros con la de alto rendimiento, 1400 con el apoyo de aerotermia o bien 1800 con la biomasa. Las mejores inversiones a largo plazo el apoyo con aerotermia y la biomasa. Las amortizaciones 11 años para la caldera de alto rendimiento y entre 8 y 9 años para la biomasa y el apoyo con aerotermia. Estudié también la posibilidad de poner una caldera de condensación, pero al no haber tanta diferencia de rendimiento con una de alto rendimiento, y sin embargo sí ser mucho más cara, resultaba más rentable económicamente la de alto rendimiento (ahora es más contaminante evidentemente, esto no sucede cuando el combustible es gas natural ojo). Toma estos datos con precaución pues lo suyo en definitiva es hacer un estudio concreto para cada caso.
      Piensa que si buscas ahorrar energía sería bueno que te plantearas también otras medidas como poner aislamiento o bien sustituir ventanas. Tengo otros artículos sobre estos temas en la categoría Mejora de Demanda, échalos un vistazo.
      Respecto al apoyo mediante colectores solares los datos que te puedo dar son muy genéricos. Pero piensa que podrías poner 12 m2 de superficie que te costarían por encima de 9.000 euros. Y que podrían producirte unos 500 kWh/m2·año en la temporada de calefacción (seguramente menos), con lo que ahorrarías unos 600 euros al año. Como puedes ver no tiene buena pinta la inversión, busca a un instalador que te haga una oferta y un estudio en condiciones para calcular con más exactitud la contribución solar que puedes esperar. Lo que yo sé es que las instalaciones solares son más rentables cuando hay mucho ACS, que no es tu caso. En cualquier caso conozco gente que apuesta por esta tecnología como principal fuente de energía para la calefacción, pero con grandes superficies y con viviendas de baja demanda. Próximamente publicaré un artículo sobre una vivienda de este tipo.

  • El 14.10.2013 , jose vazquez ha comentado:

    Hola. He mirado el catálogo de la caldera de condensación que comentas y su rendimiento estacional no es el que indicas. A 40/30º es mayor de 100% pero a temperaturas de 70-80ºC es menor de 100%, y al trabajar con radiadores creo que tendrías que utilizar este ultimo rendimiento ¿no?

    • El 14.10.2013 , Daniel Pascual ha comentado:

      Hola Jose. Ten en cuenta que normalmente en los catálogos de las calderas los rendimientos que declaran son los nominales de las mismas trabajando a una determinada temperatura y capacidad de carga. Para el caso de esta caldera al 100% y a temperaturas de 80-60ºC el rendimiento es del 98,33%. Al 30% de carga y temperaturas de 40-30ºC consigue un 109,2%. Esta caldera en un circuito de radiadores tendrá un rendimiento del 98% cuando se demande toda la potencia de la misma y necesite impulsar agua a 80ºC. A medida que la temperatura exterior aumenta, la caldera impulsará el agua de calefacción a menor temperatura y se acercará a los rendimientos del límite superior, del 109%, puesto que está condensando y aprovecha el calor de condensación de los humos. Por tanto en un circuito de radiadores tendremos un rendimiento estacional que estará entre los dos valores anteriores, puesto que el rendimiento instantáneo de la instalación está variando continuamente. Cuál exactamente depende exclusivamente de cada proyecto y no es extrapolable de unos a otros. Depende de la demanda de ese edificio, la curva de la caldera en concreto, las condiciones exteriores del lugar donde se instala, etc. Se calcula con un software de simulación, o bien se puede utilizar la norma UNE que nos da unas pautas. Lo que sí es importante es que una caldera de condensación en un circuito de radiadores que trabajen a 70 o 80ºC de temperatura de impulsión sea capaz de regular la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior, o bien en función de la energía demandada por el circuito de calefacción. De esta manera aprovechará su capacidad de condensación al máximo, que como comentaba en el artículo es muy elevada, incluso en zonas frías. Espero haber respondido a tu consulta.

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